ウォッシャー液が出ない原因は、詰まりや液切れなどの簡単なトラブルがほとんどです。
突然ウォッシャーが出なくなると、故障や高額修理を心配してしまいますが、実際には自分で直せるケースも少なくありません。
ノズルの詰まりや液不足、冬場の凍結など、よくある原因を順番に確認するだけで解決することも多いです。
この記事では、ウォッシャー液が出ない主な原因と対処法をはじめ、自分で確認できるチェックポイントや修理の目安まで、分かりやすく解説します。
ウォッシャー液が出ない原因と対処法
ウォッシャー液が出ない原因は、詰まり・液切れ・凍結・ポンプ不良などのどれかにほぼ絞られます。
ウォッシャーは、タンクに入った液をポンプで送り、ホースを通してノズルから噴射するというシンプルな仕組みです。
そのため、どこか一箇所でもトラブルが起きると、まったく出なくなったり、片側だけ出なくなったりします。
ただし、いきなり修理を考える必要はありません。
実際には、次のような軽い原因が多くを占めています。
- ウォッシャー液の不足
- ノズルの詰まり
- 冬場の凍結
これらは自分で簡単に対処できるケースがほとんどです。
原因を効率よく特定するには、次の順番で確認すると無駄がありません。
【確認の基本順序】
- ウォッシャー液の残量を確認
- ノズルの詰まりを確認
- ポンプの作動音を確認
- ホースの漏れや電気系をチェック
この流れで確認していけば、多くの場合は原因を特定できます。
ノズルの詰まり
ウォッシャー液が出ない原因として、まず疑いたいのがノズルの詰まりです。
ウォッシャーノズルの穴は非常に小さいため、ワックスのカスや砂ぼこり、汚れなどが入り込むと、液が出なくなったり噴射の勢いが弱くなったりします。
ポンプの作動音が聞こえるのに液が出ない場合や、片側だけ出ない場合は、ノズル詰まりの可能性が高いでしょう。
対処方法はそれほど難しくありません。
裁縫針や安全ピンなど、先の細いものを用意し、ノズルの穴に軽く差し込んで詰まりを取り除きます。
無理に押し込む必要はなく、軽く動かすだけでも汚れが取れることが多いです。
作業後にウォッシャーを作動させ、正常に噴射されるか確認してください。
なお、爪楊枝のように太いものは使用しない方が安心です。
先端が折れて内部に残ると、かえって完全に詰まってしまう恐れがあります。
また、針で軽く角度を調整することで、噴射位置の微調整も可能です。
ウォッシャー液がワイパーの拭き取り範囲に当たる位置に向くようにしておくと、ガラスの汚れも効率よく落とせます。
ノズル詰まりは、ボディのワックスやコーティング剤の付着、水道水のミネラル成分の蓄積、長期間の未使用などが原因で起こります。
特に水道水を常用している場合は内部に成分が残りやすいため、できるだけ市販のウォッシャー液を使用するとトラブル予防になります。
ウォッシャー液が入っていない（液切れ）
意外と多い原因が、ウォッシャー液の残量不足や空になっているケースです。
ウォッシャーは日常的に使うものですが、燃料のようにメーター表示があるわけではないため、知らないうちに減っていることも少なくありません。
レバーを引いてもモーター音だけがして液が出ない、あるいは最初だけ出てすぐ止まる場合は、まずタンクの残量を確認してみましょう。
ウォッシャータンクはエンジンルーム内にあり、青色や白色のキャップが目印になっていることが多いです。
キャップを開けて中を確認し、液が少なければ補充するだけで症状が改善するケースも多くあります。
手元にウォッシャー液がない場合、応急処置として水道水を入れても使用は可能です。
ただし、水道水にはミネラル分が含まれているため、乾いたあとに白い跡が残ったり、長期間使用するとノズル詰まりの原因になることがあります。
また、冬場は凍結の恐れがあるため注意が必要です。
できれば、市販のウォッシャー液を使用するのがおすすめです。
ウォッシャー液には汚れ落とし成分のほか、凍結防止や撥水効果があるタイプもあり、環境や用途に合わせて選ぶことができます。
補充する際は、じょうご（ロート）を使うと周囲にこぼさずに作業できます。
また、タンクが空の状態で長時間ウォッシャーを作動させるとポンプに負担がかかるため、液が出ない状態での連続操作は避けましょう。
ウォッシャー液の不足は最も単純ですが見落としやすい原因です。トラブルが起きたら、まず最初に確認しておきたいポイントといえます。
ゴムホースの破損・詰まり
ウォッシャー液は、タンクからノズルまでゴムホースを通って送られています。
この<ホースにトラブルがあると、ポンプが正常に動いていても液が出なくなります。
まず疑いたいのはホースの破損です。
エンジンルーム内のホースが劣化してひび割れたり、途中で外れていたりすると、液がノズルまで届かず、エンジンルーム内に漏れてしまいます。
ウォッシャーを作動させたときに車の下に水が垂れてきたり、ボンネット内が濡れている場合は、ホースの破損や外れの可能性が高いでしょう。
また、ホース内部の詰まりも原因になります。
長期間使用したウォッシャー液の成分の固着や、水道水のミネラル分、汚れの混入などによって流れが悪くなることがあります。
この場合、ポンプ音は聞こえるのにノズルからまったく出ない、または勢いが極端に弱いといった症状が出ます。
ホースの状態は、ボンネットを開けて目視で確認できます。
外れがあれば差し込み直し、劣化や亀裂がある場合は交換が必要です。
ホース自体の部品代はそれほど高くなく、修理工場に依頼しても大きな費用にはなりません。
DIYに慣れている方であれば、自分で交換することも可能です。
古いホースの端に新しいホースを結び、反対側から引き込む方法を使えば、比較的スムーズに交換できます。
ただし、エンジン周辺は高温になるため、耐熱タイプの自動車用ホースを使用するようにしましょう。
ウォッシャーが出ない場合は、ポンプだけでなく、液の通り道であるホースにも問題がないか確認することが大切です。
ウォッシャーポンプの故障
ウォッシャー液が十分に入っていて、ノズルやホースにも問題が見当たらない場合は、ポンプの故障が原因の可能性があります。
ウォッシャーポンプは、タンク内の液を圧送するためのモーターです。
運転席のレバー操作に連動して作動し、液をノズルまで送り出しています。
このポンプが動かなくなると、当然ながらウォッシャー液は出なくなります。
まず確認したいのは、レバー操作時の作動音です。
ボンネットを開けた状態でウォッシャーを操作し、「ウィーン」というモーター音が聞こえるかを確認してみましょう。
音が聞こえない場合は、ポンプ本体の故障、もしくは電源が供給されていない可能性があります。
逆に音がしているのに液が出ない場合は、ポンプ以外（ホースやノズルなど）に原因があると考えられます。
ポンプのコネクターが外れていたり、接触不良を起こしているケースもあります。
コネクターを一度抜き差ししたり、接点復活剤を使用することで改善することもあります。
ポンプ本体が故障している場合は交換が必要になります。
部品代は車種によって異なりますが、一般的には2,000円～4,000円程度が目安です。
作業自体は、タンクからポンプを引き抜いて新品に差し替える構造の車も多く、DIYが可能なケースもあります。
ただし、車種によってはタンクの取り外しやバンパー脱着が必要になることもあるため、作業に不安がある場合は整備工場に依頼するのが安心です。
工賃を含めると、おおよそ3,000円～8,000円程度が一般的な目安になります。
ウォッシャーポンプは消耗部品の一つです。
年式の古い車で突然ウォッシャーが出なくなった場合は、故障を疑って点検してみましょう。
ヒューズ切れ
ウォッシャーはレバー操作で動く電動装置のため、当然ながら電気系統のトラブルでも作動しなくなります。
その中でも比較的簡単に確認できるのが、ヒューズ切れです。
ウォッシャーのレバーを操作してもポンプの作動音がまったく聞こえない場合は、ポンプ本体の故障だけでなく、ヒューズが切れている可能性も考えられます。
ヒューズは、電装系に異常な電流が流れたときに回路を保護するための部品です。
何らかの原因で過電流が流れるとヒューズが切れ、電気が供給されなくなるため、ウォッシャーポンプも作動しなくなります。
確認方法は次の通りです。
まず、車両の取扱説明書を確認し、ウォッシャー関連のヒューズがどこにあるかを調べます。
ヒューズボックスは、エンジンルーム内または運転席足元付近に設置されていることが一般的です。
ヒューズボックスのフタの裏には配置図が記載されている場合も多いので、該当するヒューズを取り外して確認してみましょう。
内部の金属が切れていればヒューズ切れです。
同じアンペア数の新品ヒューズに交換すれば復旧します。
ただし、交換してすぐに再びヒューズが切れる場合は、ポンプの内部ショートや配線トラブルなど、別の電気的な不具合が発生している可能性があります。
その場合は無理に使用せず、整備工場で点検を受けることをおすすめします。
ヒューズ切れは発生頻度としては多くありませんが、工具なしでも確認できるケースが多いため、ポンプの故障を疑う前に一度チェックしておくと安心です。
チェックバルブの故障
ウォッシャー液が出ない原因として、意外と見落とされやすいのがチェックバルブの不具合です。
チェックバルブとは、ウォッシャーノズルへ向かうホースの途中に取り付けられている小さな部品で、液の逆流を防ぐ役割を持っています。
ポンプが作動したときだけ弁が開き、レバーを離すと閉じる仕組みになっているため、次に使用するときにすぐ液が出るようになっています。
このチェックバルブが劣化したり詰まったりすると、ポンプは正常に動いていてもウォッシャー液が出なくなることがあります。
まず確認したい症状は次のようなケースです。
- ポンプの作動音はするが液が出ない
- 液が出ても勢いが弱い
- 片側だけ出ない、または出るまでに時間がかかる
チェックバルブは多くの車種で、ボンネット裏のホース途中や、ノズル付近に設置されています。
ホースの途中にある小さな樹脂パーツがそれです。
点検方法は難しくありません。
ホースを外して軽く息を吹き込み、片方向にだけ空気が通るか確認します。
どちらにも通らない場合は内部の詰まり、逆方向にも通る場合は弁の劣化が疑われます。
詰まりが軽度であれば、針などで内部を清掃したり、水で洗浄することで改善することもあります。
しかし、樹脂部品はエンジンルームの熱で硬化・変形しやすく、劣化している場合は再発の可能性が高いため、基本的には交換がおすすめです。
部品代は数百円程度と安価で、ホースを抜き差しするだけの構造がほとんどなので、DIYでも対応できるケースが多いです。
不安な場合でも、整備工場での作業は短時間で終わり、工賃も1,000円前後が目安となります。
ポンプが動いているのにウォッシャー液が出ない場合は、ノズルやホースだけでなく、このチェックバルブも原因のひとつとして確認してみてください。
ウォッシャーポンプの交換方法（DIY手順）
ウォッシャー液が出ず、作動音もしない場合は、ウォッシャーポンプ本体の故障が疑われます。
ポンプは消耗部品のため、長年使用している車では突然動かなくなることも珍しくありません。
ディーラーや整備工場に依頼することもできますが、車種によっては比較的簡単に交換できるため、DIYで対応すれば修理費用を抑えることも可能です。
ここでは一般的な交換の流れを、ポイントを押さえて解説します。
作業前の準備
まずはウォッシャータンク内の液量を確認しておきましょう。
満タンに近い状態だと、取り外し時に液がこぼれやすくなります。
可能であれば事前にウォッシャーを作動させて減らしておくか、灯油ポンプなどで抜いておくと作業がスムーズです。
また、必要な工具は車種によって異なりますが、基本的には以下があれば対応できます。
- ラチェットレンチまたはスパナ
- プラスドライバー
- じょうご（補充用）
- ウエスやタオル
交換の流れ
まずボンネットを開け、ウォッシャータンクの固定ボルトを外します。
タンクはエンジンルームの端に設置されていることが多く、数本のボルトやクリップで固定されています。
固定を外したら、タンクを少し持ち上げて、ポンプに接続されている電源コネクターとゴムホースを取り外します。
コネクターは爪で固定されているタイプが多いため、無理に引っ張らず、ロック部分を押しながら外してください。
ホースを外すとウォッシャー液が少量こぼれることがあるので、ウエスを準備しておくと安心です。
次に、ポンプ本体をタンクから引き抜きます。
多くの場合、ポンプはゴムパッキンに差し込まれているだけの構造なので、軽く引くだけで外れます。
同時に、古いゴムパッキンも取り外しておきましょう。
新しいポンプを取り付ける際は、先に新品のゴムパッキンをタンク側に装着し、その後ポンプをしっかり差し込みます。
奥まで確実に入っていないと液漏れの原因になるため、最後まで確実に押し込むことが重要です。
取り付けが完了したら、電源コネクターとホースを元通り接続し、タンクを車体に固定します。
最後にウォッシャー液を補充し、実際に作動させて正常に噴射されるか確認すれば作業完了です。
費用の目安
ポンプ本体の価格は、車種にもよりますが2,000～3,000円程度が一般的です。
整備工場に依頼した場合は、3,000～8,000円前後（部品＋工賃）が目安となります。
ただし、車種によってはバンパーやインナーフェンダーの脱着が必要になることもあり、その場合は工賃が高くなることがあります。
ポンプの交換は難易度自体は高くありませんが、作業スペースが狭い車種もあるため、不安な場合は無理をせず整備工場へ依頼するのが安心です。
ウォッシャー液が出ないと車検に通らない？
ウォッシャー液が出ない状態では、車検には通りません。
車検では、運転に必要な装置が正常に作動するかどうかが確認されます。
その中には、ワイパーとあわせてウォッシャー装置の作動確認も含まれています。
検査では実際にレバーを操作し、
- ウォッシャー液がフロントガラスに噴射されるか
- ワイパーと連動して正常に作動するか
がチェックされます。
ウォッシャー液が出ない、または極端に弱い、片側しか出ないといった状態では、視界確保に支障があると判断され不適合（車検不合格）となります。
なお、リアウォッシャーが装備されている車両の場合は、リア側も正常に作動する必要があります。
（※セダンなど、リアウォッシャーが装備されていない車は対象外です）
ウォッシャーは一見すると小さな装備ですが、走行中に泥はねや虫汚れ、雪解け水などでフロントガラスが汚れた際、視界を確保するために欠かせない安全装置です。
そのため、ウォッシャーが使えない状態のまま車検に出しても合格することはありません。
車検前には必ず作動を確認し、不具合があれば早めに修理しておきましょう。
冬に多い原因｜ウォッシャー液やノズルの凍結
寒い季節になると、故障ではないのにウォッシャー液が出なくなることがあります。
その原因の多くは、ウォッシャー液や配管の凍結です。
気温が氷点下近くまで下がる環境では、水や一般的なウォッシャー液が凍り、タンク内やホース、ノズル内部で氷の塊になってしまうことがあります。
こうなるとポンプが作動していても液が流れないため、レバーを引いても噴射されません。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
- 水道水を入れている
- 寒冷地用ではないウォッシャー液を使用している
- 暖かい地域から寒い地域へ移動した
- 夜間の屋外駐車で車全体が冷え切っている
この場合、無理に何度もレバーを操作するのは避けましょう。
液が流れない状態でポンプを回し続けると、ポンプに負担がかかり故障の原因になることがあります。
凍結が疑われる場合は、まず車を日当たりの良い場所に置くか、暖かい時間帯まで待って自然解凍させるのが基本です。
急いでいる場合は、ぬるま湯をフロントガラスやノズル周辺にかけると解凍が早まりますが、熱湯はガラス割れの原因になるため使用しないようにしてください。
凍結を防ぐには、地域の最低気温に合った寒冷地用ウォッシャー液を使用することが最も確実な対策です。
寒冷地用は−20℃〜−60℃程度まで凍結を防げるタイプもあり、冬場のトラブル予防に効果的です。
冬に突然ウォッシャー液が出なくなった場合は、まず故障を疑う前に、凍結の可能性を確認してみましょう。
まとめ｜ウォッシャー液が出ないと車検に通らない！
ウォッシャー液が出ないトラブルは、突然起こると焦ってしまいますが、原因の多くは比較的シンプルです。
落ち着いて順番に確認していけば、DIYで解決できるケースも少なくありません。
今回の内容を整理すると、ウォッシャー液が出ない主な原因は以下の通りです。
- ノズルの詰まり（ワックスや汚れ）
- ウォッシャー液の不足
- ホースの外れ・破損・詰まり
- チェックバルブの不具合
- ウォッシャーポンプの故障
- ヒューズ切れ
- 冬場の凍結
まずは簡単に確認できる部分（液量・ノズル・音の有無）からチェックするのがポイントです。
ポンプの作動音がするかどうかで、トラブル箇所の切り分けもスムーズに行えます。
また、ウォッシャーが正常に作動しない状態のままでは、車検には通りません。
前方の視界確保に関わる重要な装備のため、すべてのノズルから正常に噴射できることが必須条件となっています。
さらに、冬場は凍結によるトラブルも多いため、寒冷地用ウォッシャー液の使用など、季節に合わせた対策も大切です。
ウォッシャーは普段あまり意識しない装備ですが、いざ使えないと安全運転に大きく影響します。
今回の内容を参考に、トラブルが起きた際は原因を一つずつ確認し、早めに対処するようにしましょう。
【参考】
⇒ワイパーゴム交換は自分でできる！手順・種類・交換目安をわかりやすく解説
